Самую, пожалуй, аскетичную в своей истории коллекцию Миучча Прада (Miuccia Prada) словно шила на саму себя: это она часто любит появляться на светских раутах в куцых велюровых блузах с фотокарточек послевоенного периода, кургузых шерстяных пальто на тонком пояске и портящих фигуру сиротливых юбках-трапециях. Для будущего осенне-зимнего сезона модельер, стоящий у руля самого именитого итальянского дома Prada, предлагает китчевые меховые топы напополам с драпировками из бабушкиного сундука. Кризис же, а значит, пора обходиться тем, что накопили и сохранили в дальнем углу платяного шкафа.
Приглушенный красный и блеклый коричневый вновь правят бал в империи Prada - едкая позолота и чувственный беж летней коллекции, похоже, безвозвратно канули в прошлое. "Я остановила свой выбор на пальто и костюмах, как неотъемлемых элементах гардероба сильной, готовящейся к толчку женщины", - заявила дизайнер.
Трудно вообразить, кому придет в голову надевать шерстяные угловатые шорты поверх удлиненного кардигана в лапшу, однако для Миуччи Прады не существует табу, особенно в нелегкие экономические времена.
Отдельно стоит отметить кожаные пальто-плащи с острыми плечами и грубыми манжетами - в такие кутались уставшие от переработанных часов европейские женщины в послевоенное время. Видимо, Миучча уже готовится к труду и обороне, призывая своих клиенток запасаться практичной и неброской одеждой.
Завершили шоу оригинально скроенные из тонких лоскутов кожи платья - единственные возвращающие к современной действительности (пока еще, согласимся, не такой мрачной) элементы осеннего гардероба от Prada.
Аnne Valerie Hash
Показ осень-зима - 2009/10 Аnne Valerie Hash начала со своего любимого направления – мужского стиля: на подиум выходили современные Марлен Дитрих в строгих и лаконичных мужских костюмах черного и темно-синего цветов. Такое начало немного удручило публику - даже в контексте влияния кризиса никто не ожидал настолько депрессивных настроений.
Во второй части показа настроение кардинально изменилось. На смену строгим «непроницаемым» костюмам пришли легкие туники, длинные платья и актуальные комбинезоны. Правда, основным силуэтом все равно остался мужской – максимально андрогинный и уплощенный, без лишних деталей и малейших намеков на линию талии или изгиб бедра. Женственность этим вещам придавали лишь глубокие V-образные декольте и выбор тканей - во второй части своей коллекции дизайнер использовала мягкие кружева, бархат и шелк всех оттенков бежевого и персикового.
«Мы все очень напряжены, и нам нужно расслабиться», - сказала Аnne Valerie Hash после дефиле. Видимо, именно эта идея перехода от мрачного и трудного к светлому и легкому легла в основу ее показа.
Basso&brooke
Осенне-зимняя коллекция Basso&Brooke, представленная мастерами цифровых принтов на Лондонской неделе моды, вдохновлена лучшими традициями барочного искусства и стиля рококо. Сложный крой многослойных тренчей, объемных жакетов и плиссированных юбок-миди подчеркнуто эклектичен, объединяя в образе и классическую, и футуристичную манеру. Дизайнеры Бруно Бассо и Кристофер Брук, прославившиеся новаторским искусством наложения нарисованных на компьютере 3D-принтов на ткань, в этот раз поиграли с цветом, добавив коллекции ярких пятен и выразительных рисунков.
Использовав преимущественно легкие ткани (шелк, жаккард, жоржет, сатин-дюшес и микс из шерсти и шифона), модельеры добились эффекта невесомости и фантазийности коллекции, украшенной для пущей убедительности изысканными головными уборами от мастера шляпных дел Стивена Джонса. Необычная особенность и новое слово в творчестве Basso&Brooke - обилие аксессуаров, соответствующих по декору основному элементу наряда: на широких поясах отпринтованы такие же ажурные узоры, как и на топе, а миниатюрная сумочка-клатч на цепочке источает тот же голографический блеск, что и приталенное коктейльное платье.
Практичная роскошь Chanel
Не изменяя своему фирменному монохрому, которого Карл Лагерфельд придерживается уже несколько сезонов кряду, новую коллекцию осень-зима 2009/2010 для дома Chanel знаменитый кутюрье посвятил черному и всевозможным его оттенкам.
Гостям невероятно зрелищного шоу, прошедшего 10 марта под стеклянным куполом Grand Palais в Париже, были продемонстрированы изысканные брюки мужского кроя, платья-пальто и фирменные приталенные жакеты из муслина и гофры, матового "бумажного" твида, плетеного кружева и атласной лайки.
Маэстро встречали бурными аплодисментами его многочисленные поклонницы, среди которых в этот вечер были замечены актрисы Милла Йовович и Фрида Пинто, супермодели Кейт Мосс и Клаудия Шиффер, певица Лили Аллен и другие знаменитости, неизменно посещающие дефиле Chanel.
Строгий и графичный силуэт оживили разрезы и прострочка, а ненавязчивые декоративные элементы, в том числе и вставки из необработанного шелка, добавили интриги в классические образы. Современная и урбанистическая коллекция стала воплощением практичной роскоши, которая никогда не бывает ни чрезмерной, ни вызывающей.
Jean Paul Gaultier: бои моделей на подиуме
Сенсационным стал показ новой коллекции Jean Paul Gaultier осень-зима 2009/2010 на Неделе моды в Париже. Маэстро превзошел сам себя и подарил гостям шоу захватывающее дух зрелище, ключевым моментом которого стали страстные бои супермоделей прямо на подиуме.
Коллекция, наполовину состоящая из брутальных мужских костюмов и кожаной экипировки для игр в садомазо, вызвала неподдельный восторг у публики, уставшей от прагматичной повседневности, царящей в этом сезоне в Париже.
Под занавес шоу супермодель Коко Роша затеяла самую настоящую драку с двумя другими коллегами по цеху, толкая их и ударяя по лицу и телу на глазах удивленных гостей.
Как оказалось впоследствии, инициатором оригинальной идеи оказался сам Жан Поль Готье, убедивший Коко Роша за кулисами показа в необходимости сенсации. Кутюрье даже не испугался за вещи из своей новой коллекции, исцарапанные и искусанные моделями. Как признался сам Готье, не особенно переживающий за свое финансовое благополучие в разгар кризиса, "они выросли в цене прямо во время шоу".
Lanvin
"Люди все пытаются поделить модельеров на пессимистов и оптимистов, но лично я реалист. Я всем сердцем старался понять, что женщинам нужно от моды - платья, костюмы, блузки, пальто. Жизнь не состоит из одних вечеринок и званых ужинов". Это сказал модельер Альбер Эльбаз, представляя одну из лучших коллекций сезона. Шикарные, при этом строгие платья и костюмы Lanvin напоминали не столько о 1980-х, сколько о моде 1940-х. Но цель Эльбаза - сделать женщину счастливой, а потому строгие наряды дополнились продуманными украшениями, а кое-где и блестками.
Коллекция доказывает - то, что было хорошо когда-то, может быть хорошим и сейчас. А то, что хорошо сейчас, может оказаться хорошим и много лет спустя. В то время, когда казалось бы не существует надежных инвестиций, произведения искусства от Альбера Эльбаза являются вечной ценностью.
PURCHASE DEPESHA MAGAZINE:
DEPESHA's bilingual (English & Russian) print edition combines the highest standards of a glossy fashion magazine with analytical journalism. DEPESHA satisfies Russian society's strong interest in top fashion brands, extensively covering global fashion and lifestyle trends for the affluent consumer.
DEPESHA - это одно из ведущих международных изданий, посвященное вопросам глобального стиля жизни современного человека. Актуальные темы, интересующие успешного жителя мегаполиса: дизайн, мода, путешествия, развлечения, стиль жизни в самом широком его понимании.
Оставаясь верным своим традициям, Берлин начал пышный праздник моды и стиля представлением неизменных фаворитов мировой модной сцены Hugo Boss, которые, в свою очередь, оправдав ожидания поклонников, остались верны своей неизменной простоте и элегантности повседневного стиля и в то же время особого шика, придерживаясь черных, кремовых, серых и бежевых тонов. Прекрасно вписывающейся в концепцию коллекции изюминкой стало вкрапление красного и темно- синего цветов, передающих неповторимый "аромат" гламура этой коллекции "для повседневной жизни". BOSS делает ставку на классику, как было многократно подчеркнуто в этой коллекции: узкие, строгие линии элегантных пальто, вечерних нарядов и костюмов. Классика была выражена и в подборе материалов: сочетания меха и кожи- верных атрибутов элегантности классического стиля.
Популярность лейбла Hugo Boss отразилась в количествe знаменитостей как на подиуме (среди моделей были: новое лицо Mercedes-Benz Fashion Week Юлия Штегнер, открывшая показ, и восходящая звезда мирового подиума 16-тилетняя Тонни Гарн), так и среди зрителей. Здесь собралось много известных поклонников Bossа: голливудская звезда Томас Кретчманн, Джессика Шварц и специально прилетевшие из Америки к показу экшен звезда и топ модель Мила Йовович и Эмиль Хирш. Зал, вместивший в себя более 700 гостей, был полон музыки, пастельных тонов и невообразимого шарма классики, которую способен ТАК превознести в рамки главенствующего стиля и сделать законодателем моды 2009 года только Hugo Boss.
JOOP! Fall/Winter 2009-2010
Немногим верилось, что после нашумевшего разрыва с основателем фирмы и главным дизайнером Вольфгангом Йоппом, лейбл сумеет сохранить свою респектабельность и не потерять престижного статуса высокой моды. Тем сложнее была задача главного дизайнера Joop Дирка Шонбергера: не только внести свой акцент в новые направления моды 2009 года, но и, сохранив рентабельность лейбла, создать удобную в быту коллекцию для масс. Возможно, именно по этой причине самым экстравагантным во всей представленной коллекции осталось место проведения шоу c таким созвучным с названием коллекции "Neu Bauhaus" (новая стройплощадка) и в тоже время символичным. Выбором дизайнера стал подземный гараж Олимпийского стадиона в Берлине, где сама обстановка уже настраивала зрителей, утопавших в свете строительных прожекторов, на нужный лад.
Сама коллекция была более сдержанной, делая особый упор на элегантность и строгость серого, дополненного сочетаниями синего и черного, прямых вырезов и четких геометрических форм. Особенно оригинальными решениями мужской коллекции стали двухъярусные пиджаки, широкие морщинистые штаны, и, как неотъемлемый атрибут, доходящие почти до ушей стойки-воротники. Созвучно с мужской, женская часть коллекции с одной стороны отличалась строгостью и классической элегантностью, с другой - вносила особую ноту "feminin", отдавая предпочтение более расплывчатым формам округлых женских линий брюк и почти воздушных пиджаков и полупальто. Добавление белого цвета так же подчеркивало женственность, не нарушая общей линии "унисекс". Подобными нюансами, ни в коей мере не нарушившими целостность коллекции, но дававшими возможность четко различить "мужское" и "женское", Шонеберг доказал актуальность нового поколения марки Joop, а значит и конкурентноспособность ее на современном рынке моды.
Как и следовало ожидать, "облагородило" представление и присутствие большого количества именитых гостей, таких как писатель Бен Бекер и известные актеры Ана Мария Мюе и Костя Ульманн.
Scherer Gonzalez Fall/Winter 2009-2010
Ориентальным, насыщенным красками и роскошью, как сам дизайнерский дуэт П.Шерер/Г.Гонзалез (дизайнеры одноименного лейбла Scherer Gonzalez), стал их показ летней коллекции 2009. Берлинский лейбл в очередной раз доказал свою эксклюзивность, не поскупившись в использовании необычного сочетания материалов: мериносовая шерсть, подкладки из шелка особой обработки, змеиная кожа и нежнейшая кожа ягненка. Воздушные платья с широченными юбками до пола, с расплывающимися силуэтами, подчеркивающие в тоже время все "достоинства" женской фигуры, обилие золотого, красного и кремового тонов. Особая любовь дизайнеров к деталям стала дополнением летней коллекции Coutoure-Linie - огромное количество аксессуаров: немыслимые головные уборы аля "бал осени", "яблоневая роща" или "поле маргариток" и миниатюрные сумочки в тон платьям сделали показ незабываемым.
Образ современной женщины, заложенный дизайнерами коллекции, заслуживает восхищения: дерзкий, и в тоже время, завораживающий; независимый, но женственный; сильный, но хрупкий и нежный. Шерер и Гонзалез подарили женщинам в 2009 году возможность освободится от предрассудков, убрали роскошь из списка "недопустимого", предали определению "феминин" абсолютно новое, вернее, так давно утерянное значение не грубости и мужеподобности, а шика, шарма и грации. "Бальзам на сердце" всем любительницам "блистать" в эксклюзивных нарядах на дорогих приемах .
Берлинский лейбл Scherer Gonzalez," отвоевал свое место на пьедестале модной сцены, и его наряды заняли, по праву, заслуженное место в гардеробе любой модницы "высшего света."
Bernhard Willhelm Fall/Winter 2009-2010
Экстравагантность - это не только умение шокировать и выделяться, но еще и умение отличаться от того стандартного представления о месте и мире откуда ты родом, умение не оправдывать ожидания, а превосходить их.
Именно под это определение экстравагантности подходит немецкий дизайнер Бернард Вильхельм, уроженец небольшого "традиционного" немецкого городка Ульма. Kоллекция Вильхельмa 2009 года, представленнaя на зимней неделе высокой моды в Берлине, настолько превзошла ожидания публики, что модный свет в очередной раз преклонил колено перед его неповторимым искусством форм и красок. Как этого и следовало ожидать, местом для своего показа Вильхельм, целенаправленно выбрал Берлинский Postbahnhof - клуб андерграундной сцены, установив там невообразимые декорации, напоминающие исторический музей: кости динозавров и руины Эйфелевой башни, манекены лошадей и прогулочные лодочки начала 20-го века. Экстравагантным, но в то же время вписывающимся в контекст нашего времени, стала и ярко выраженная сексуальность "нетрадиционной": однополой сцены, подчеркнутая дизайнером как в моделях (Дирк Ягер и Филлип Танзер - порнозвезды гомосексуальной сцены выступали на этот раз в роли моделей), так и в выборе цветов одежды (от ярко розового до ядовито зеленого).
Сложно представляемая в повседневной жизни, но так гармонично вписывающаяся в ночную жизнь мегаполиса, не оставляющая места ни половым, ни сексуальным различиям, одежда Вильхельма дарит неповторимую свободу всем тем, кто не желает вписываться в рамки, не хочет быть такими, как все. "Нетрадиционный отпуск в горах"- вот основной девиз осенне - зимней коллекции 2009. Шерстяные легинсы в полоску в сочетании с лыжными куртками из прорезиненного полиэстра, темно синие лосины со спортивными куртками а-ля 60 год ярко красных и интенсивно синих цветов, и те же лoсины в сочетании с рубашками в шотландскую клетку. Особым шармом обладали и боксерские бoди ярких цветов в комбинации с гетрами и лыжным снаряжением.
"Неприменимо в нормальной жизни", - скажите Вы, "Неважно", ответит Вильгельм, “важно лишь то, что огромная аудитория людей неординарных, не находящих себе места в "обыденном" обществе, находит эту коллекцию по- настоящему модным прорывом, позволяющим почувствовать себя, впервые за долгое время, "в своей тарелке". Но и для всех людей, просто любящих порой выглядеть экстравагантно, безусловно есть что выбрать из новой коллекции Бернарда Вильхельма.
Guido Maria Kretschmer Fall/Winter 2009-2010
Любимый дизайнер всех знаменитых "красных ковровых дорожек" Европы, обольститель кошельков светских дам Гидо Мариа Кречмер, вызвав учащенное сердцебиение всей женской половины модного света Берлина, с блеском представил свою новую осеннюю коллекцию вечерних нарядов 2009.
Сравнительно долгое, по меркам берлинской недели высокой моды, 30-ти минутное шоу Кречмерa, представило не только классические варианты вечерних нарядов (длиннополые платья или же сочетание корсетов и юбок), но так же японское кимоно в новом качестве - шикарного вечернего наряда. Азиатская нота была подчеркнута так же строгостью силуэтов и четких линий с использованием дорогого японского шелка. Помимо всего прочего, дизайнер не обошелся без столь любимой им шерстяной пряжи, изготовленной эксклюзивными немецкими фабриками. Девизом новой коллекции стала Элегантность, во всех ее проявлениях.
Такой женственной и уютной, но в то же время, неповторимой в своей роскоши и шике, не была, пожалуй, ни одна коллекция минувшей модной недели. Сама атмосфера показа на August-Bebel-Platz: спокойная классическая музыка, белый низко размещенный подиум - с одной стороны для удобства гостей, с другой- позволяющий рассмотреть каждую деталь наряда, и "теплый" свет лишь в самом центре зала помогали зрителю полностью отдать себя в руки магии моды и насладится великолепием действа. Даже самим названием шоу, “Is there anything I can do for you?”, Кречмер вызывал симпатию и чувство "своего" человека, что могло бы послужить залогом коммерческого успеха лейбла. И по всей видимости, на этот успех осенняя коллекция "обречена"- в конце показа при появлении Кречмерa зал разразился бурными овациями, продолжавшимися заметно дольше, чем на остальных показах.
LAC ET MEL Fall/Winter 2009-2010
Немецкий лейбл LAC ET MEL, ставший завсегдатаем на Берлинской неделе моды, с ведущим дизайнером Георгом Клеменсом, уже в третий раз представлял свою коллекцию на Берлинских подмостках. Осенне - зимняя коллекция 2009 года была наполнена готической грацией и мистикой нежного шифона. Насыщенный синий, черный и серебряный стали цветами новой коллекции. Элегантные вечерние платья, блузы, широкие брюки и плащи до пола: готическому стилю был возвращен его первоначальный образ - величественного и чарующего своей неповторимой грацией. Простота представления коллекции (модели выходили с распущенными завитыми волосами, в основном без особо яркого макияжа) подчеркивала идею того, что стильно и гламурно выглядеть можно и без неимоверного количества аксессуаров в одежде, на первый взгляд простого покроя, без излишеств, но... только на первый взгляд. Так же дизайнер "ошарашил", избалованную публику недели высокой моды уже ставшим легендой "простеньким" вечерним платьицем, украшенным 2000 бриллиантов, общей стоимостью около 100,000 евро.
Готический мир Клеменса отличался тем, что несмотря на свою сдержанность и внешнюю простоту, наряды от LAC ET MEL рассчитаны, без сомнений, на богатое сословие людей со вкусом, без излишеств и вычурности, но с шиком и роскошью. Георг Клеменс может, безусловно, гордится своим "носким стилем богатых" серебряного и черного цветов, ибо вряд ли найдется хотя бы одна "вечеринка" высшего света, на которой дамы с гордостью не презентовали бы в изобилии наряды от LAC ET MEL. Это - новый стиль и определение моды “от кутюр” 2009.
REVIEW: Не думай про белых обезьян
Прологом к фильму служит восточная философская притча об ученике, который искал просветления. Возжелав открыть третий глаз и познать тайны вселенной, он пришел на поклон к Мастеру, живущему высоко в горах. Вместо обучения он получил только один совет – никогда не думать про белых обезьян, о которых с тех пор думал постоянно. Многие дзенские учителя встречали учеников ударом палки по голове, чтобы ввести их в состояние растерянности разума, говоря современным языком – обескуражить, опустошить или перезагрузить. Услышать «звук хлопка одной ладони» и перестать думать о белых обезьянах можно лишь вырвавшись из ограничений ума, познав бессознательное на уровне тонких чувств, как и третий глаз должен раскрыться не на уровне причинного места.
Критичность мышления и умение задавать экзистенциальные вопросы на уровне Гамлета, а уж тем более, отвечать на них, сегодня плавно стремится к нулю. Путь к себе, поиски гармонии и смысла жизни в основном сводятся к поиску способов “достойного” выживания в мире потребления, перерастая со временем в полную душевную пустоту власти инстинктов и прагматичного разума. Вырваться из этой суетной пустоты может только тот, кто после хорошей контузии от палки Учителя, выпадет хотя бы на время из окостенелой матрицы реальности в альтернативный мир, где властвуют другие критерии и ценности.
Вот для этого и Юрий Мамин после десятилетнего молчания вернулся к неофитам с палкой дзен-мастера, сеятеля «разумного, доброго, вечного» на поле коллективного сознательного, чтобы новой взрывной волной, буйством и фейерверком мыслей, чувств и образов отделить зерна от плевел и собрать урожай, посеянный его предыдущими кино-посевами. Именно поэтому на премьере был сделан краткий экскурс в ранее снятые картины, а сам режиссер поведал о том, каких усилий стоило снять новый фильм, который в полном смысле слова стал подвигом съемочной группы, и не обошелся без жертв, так в частности, сам режиссёр был вынужден расстаться со своей недвижимостью для того, чтобы завершить работу над фильмом.
Картина построена на режущем контрасте. “Не думай про белых обезьян/ Лицо Халдея”. Название двойственно, как и сам фильм, построенный на гротеске и противопоставлении систем мировосприятия, если не сказать борьбы миров. Само значение слова “халдей” со времен Месопотамии претерпело ряд смысловых перемен, и ныне является синонимом продажности и лакейства. Из этой же серии и сама аллегория чердака и подвала, свободы и высоты полёта мысли художника, близости к небу и отрешенности, на фоне темноты подвала и замусоренности сознания стяжателя. Освобождение духа и истинной сути против невежества и рабства материального.
Главный герой фильма Вова – матёрый халдей из наших дней, жизнелюб, проныра и циник, жизнь которого имеет лишь один критерий ценности – деньги. Но, как говорится, даже в камне есть душа, которая просто дремлет до поры, так и в Вове ей суждено будет пробудиться, столкнувшись на своем приземлённом пути ресторатора с людьми «не от мира сего», влияние которых приведёт его к переосмыслению ценностей бытия, смысла жизни и самого понятия любви. История проста. С подачи своего пухлого во всех отношениях тестя, Вова должен открыть ресторан в подвале старого Питерского дома, но впридачу он получает и чердак под офис. На чердаке нелегально проживают трое представителей мира иррационального, сбежавшие из сумасшедшего дома.
Как результат побега из рабства, в альтернативном мире чердака царит неземной дух свободы, братства и отрешённости от мирской суеты. Художник-алкаш, лысый актер-монах с замком на губах и “танцующая в темноте” депрессивно-экспрессивная девушка Даша (ее замечательно сыграла дочь Юрия Мамина) лихо врываются в привычную жизнь халдея. Вова использует инопланетное трио для подсобных работ, но постепенно проникается переходящей от них шкалой ценностей. Очень примечательно, что, по словам Юрия Мамина, главного героя он выбрал, исходя из его схожести с Абрамовичем, воссоздав, таким образом, некий архетип олигарха в зародыше. Шутка ли? Вроде как повод для философской драмы, но только не для Юрия Мамина, не изменяющего принципу "поучая забавлять", более того, на этот раз режиссер пошел дальше и адресует нас напрямую к новой интерпретации пьесы “Горе от ума” в лучших традициях Маршака и Леонида Филатова. Все герои картины общаются исключительно в стихах, через искромётную рифму, которая явно будет разобрана на афоризмы. На мой взгляд, получилась талантливая адаптация Гамлета к современности в исполнении театра “Лицедеи”.
Ядерная и порой противоречивая смесь формы и содержания, буйство фантазии, цирковая буффонада, фееричность, надрывный гротеск, безудержная эмоциональность, тонкий и плоский юмор, чередующаяся простота и мудрость текстов, рельефность образов, глубина метафор, балаганное шутовство и вековая мудрость - всё это сливается воедино в фильме, энергетика и динамика которого порой зашкаливают.
Смех смехом, но кто спасает одного, тот спасет весь мир, так что если хотя бы один человек после этого фильма переосмыслит суть своего бытия и обретёт спасение души на пути к Единству через познание своей истинной сути, то честь и хвала Юрию Мамину. Не каждый решится сегодня создать космических масштабов сатиру и изобразить демиургов в лице Басилашвили и Юрского, творящих наш бренный мир на территории сумасшедшего дома.
David Vadim: From Russia to Hollywood and Back
Born in the former Soviet Union and raised in New York, David Vadim is a well-known actor who has appeared in several movies and television shows, such as Exit Wounds, Air Force One, and G.I. Jane. In addition to performing off-Broadway and in various tours throughout the United States, Vadim is also a former boxing champion. We were able to sit down with David and asked him about his life, career, and his new project with Yuri Mamin.
David, how did it all begin? When and how did you end up in the US?
I came to the United States with my family when I was 5 years old. I was born in Odessa, but I grew up in Brooklyn during the late 70s.
How did you discover acting?
First, I became a professional boxer. Not only did I enjoy boxing, but I also felt very comfortable fighting inside the ring. Little by little, I started writing about my feelings on boxing. I then met an actress who started performing my work. One day, I went to see her on the stage and was upset because I felt that she was not really conveying what I wanted to say in my script. The next thing I knew, I started acting and immediately felt comfortable just as if I was in the ring. That is when I realized that the ring was my stage and that when I was boxing I was really performing.
How did your family and friends react to the changes in your life and career?
My family was not understanding at all. While they accepted boxing, writing and acting was something different. In their minds, when I became an artist, I disappeared and only reemerged years later when they saw me on the big screen.
How did you land your first role in Hollywood?
I was on stage playing the French poet Rimbaud, who happens to be my favorite, and got slightly carried away reading poetry. A famous casting director was in the audience and he liked what I was doing.
What is the film industry like today?
Hollywood is in transition right now. The movies they are making are not exciting the audience anymore. They keep trying the same type of scripts and keep working with the same people over and over again because that is what used to work before - films about excess, bling bling, and rich people. But that’s not what the public wants to see anymore. The movies are still making money, but they have ceased to be an artistic form. The movie industry is looking for new filmmakers to do something not too expensive and not too snobby. This is one of the reasons why Slumdog Millionaire became an instant success.
Then do you think we will see a resurgence of new independent avant-garde movies?
Sure, that’s what happened in the 70s. That’s how Robert De Niro and Harvey Keitel became famous actors. There was a mild depression and people wanted to see real problems that normal everyday working people have.
Do you think independent foreign directors could offer the change that the industry is craving right now?
Absolutely and that’s why I am currently collaborating with a well-known Russian director, Yuri Mamin. In April we are premiering his film Don’t Speak about White Monkeys, which is an interesting poetic film about the human drama in modern Russia.
How is your collaboration going to take shape after the premier?
Mamin wants to start working in the US to have the artistic freedom to do whatever he wants. I am hoping to assist him in finding the right human talent. I am very interested to see how he can step outside of Russia as a subject matter and make the most of his vision of how he sees himself as an artist in America, as a universal artist. As opposed to Russia, in the States, the directors can say whatever they really want to say and have talented people help them turn it into an artwork.
We had the pleasure to see Don’t Speak about White Monkeys and Mamin’s other film Window to Paris. Both movies are heavily based on cultural references, stereotypes and humor and it may be difficult to translate them into English or into references here in the United States. Do you think Mamin is likely to become successful in America?
I think he’ll be very successful if he steps outside of the boundaries of the Soviet/Russian mentality and is forced to work in a different system. When Roman Polanski came to America, he had the right producers and the right talent. Polanski’s films exploded because he was forced outside of his realm and had to fight for his vision. Maybe Mamin’s movies are hard to translate into English, but I don’t think he is hard to translate in America because he is a true artist and that’s universal. All he needs are different tools and a different direction to follow.
How do you think the American public will react to Don’t Think about White Monkeys?
I believe in Mamin. I believe in his vision. Some people may like it, some people may not understand it, but I find it remarkable. And I am very interested to see how the American public interprets it.
Film premiere of Don’t Think about White Monkeys will take place at the Chelsea Clearview Cinema on April 19 at 5 PM.
Парижская классика Christian Dior
Осенне-зимняя коллекция Christian Dior, представленная в конце прошлой недели в Париже, обернулась настоящей революцией. Вместо того, чтобы поддержать всеобщие антикризисные настроения и представить практичную коллекцию, сводящую на нет гламур, Джон Гальяно (John Galliano) в очередной раз доказал, что моде не страшны никакие депрессии.
Яркая, богатая и необычайно насыщенная коллекция стала своеобразным миксом классической французской грации и изысканного ориентализма.
Богатая вышивка, позолоченные аппликации и кристаллы украсили многослойные летящие платья, шифоновые шаровары и архитектурные жакеты из китайского шелка.
Примечательно, что сам маэстро Кристиан Диор никогда не увлекался Востоком в своих коллекциях (несмотря на давнюю связь парижских ателье с азиатской культурой), а его последователь Джон Гальяно вовсю эксплуатирует эту выигрышную тему, открывая простор для фантазии.
Особенно символично в разгаре мировой рецессии возвращение принта "восточный огурец", еще не забытого модницами с позапрошлого лета. Отошедшие было на второй план юбки и объемные блузы с интригующим рисунком теперь с легкостью можно будет перевесить из дальнего угла гардероба на самое видное место.
Гламурные 1980-е на показе Versace
Объемные плечи, металлический блеск, флуоресцентный розовый и дискотечный синий стали главными акцентами, использованными Донателлой Версаче в новой коллекции Versace осень-зима 2009/2010.
Закрыв глаза на повсеместно обсуждаемый финансовый кризис, Донателла осталась верной себе и концепции модного дома Versace - на подиуме были представлены длинные и гламурные платья богинь с чрезвычайно вызывающими вырезами и глубокими линиями декольте, шикарные пальто с острым воротником и узкие топы и брюки, словно скроенные по эталонным фигурам супермоделей Кармен Касс или Лили Дональдсон, их представлявших.
Многие детали осенне-зимней коллекции Versace возвратили к 1980-м: акцентированные плечи на атласных платьях с запахом, полуночный блеск тканей, обилие металлика в декоре, бисер и пайетки, открытые плечи. Что до цвета, то так полюбившийся Версаче черный она разбавила всеми оттенками синего - от лазурного на коротком коктейльном платье на металлическом поясе до иссиня-черного с перламутровым блеском на облегающей фигуру тоге.
В коллекции также осталось месту и сексапильному красному, и энергичному оранжевому, и харизматичному розовому.
Yves Saint Laurent by Stefano Pilati
"Мне приходится отражать нынешнее время, и эта коллекция - то настроение, которое меня посещает в эти дни", - рассказал о своей монохромной коллекции креативный директор французского Дома Yves Saint Laurent Стефано Пилати (Stefano Pilati). Признавшись, что падающая мировая экономика весьма положительно отразилась на вдохновении, он выпустил на подиум парижского Palais de Tokyo без малого сорок великолепных отточенных силуэтов в стилистике сильной женщины, заданной еще несколько сезонов назад.
Черная кожа - на благородных тренчах, приталенных жакетах, изысканных брючных комбинезонах и даже купальниках, серая фланель, крахмальный белоснежный хлопок на хрустящих рубашках и фирменный смокинг, уже вошедший в историю моды XXI века в своем обновленном виде благодаря YSL, - все эти детали определили успех осенне-зимней коллекции 2009/10.
Под мастерской рукой Пилати даже классический байкерский жакет превратился в элемент вечернего гардероба, а широкий ковбойский пояс на пряжке идеально подчеркнул волнительную полупрозрачность трикотажного платья.
Главными акцентами коллекции стали объемные плечи, мужская форма жакетов и модные будущей осенью зауженные книзу шаровары, получившие в коллекции Yves Saint Laurent более благородный облик благодаря структурному крою. Дизайнер решил не распыляться на лишние детали - коллекция обошлась без аксессуаров и без оригинального декора, завоевав признание собравшейся публики простыми, но невероятно стильными образами.
Stella McCartney
В своей новой коллекции осень-зима - 2009/10 Стелла Маккартни (Stella McCartney) предусмотрела наряды на все случаи жизни: тут и немного гламурного блестящего диско, и консервативные длинные пиджаки-фраки, и теплые твидовые двойки, и даже пара вопиюще откровенных платьев-комбинаций.
Пушистые шубы из металлизированного мохера под горло, голографические куртки-косухи и облегающие легинсы-сапоги, "открытые" еще несколько сезонов назад Антонио Берарди (Antonio Berardi) и возведенные в культ модницей Викторией Бэкхем (Victoria Beckham), отвечали за явно заимствованную из 1980-х диско-тематику, а архитектурные жакеты с рукавами-трубами и приподнятыми плечами, отточенно скроенные по фигуре и дополненные широкими брюками до щиколотки, придали коллекции оттенок классического парижского шика.
Стелла активно использовала бархат, атлас и прозрачный шифон, объединяя их в вечерних вариантах и акцентируя внимание на каждом в более простых дневных образах.
Порадовали и аксессуары: крупногабаритные клатчи из стеганой кожи и металлика, широкие кожаные пояса и удлиненные лакированные перчатки добавили моднице от Stella McCartney чарующей грации и стиля.
Balenciaga
Николя Гескьер (Nicolas Ghesquiere), креативный директор Дома Balenciaga, всерьез увлекся темой женственности истинного французского шика - выверенная до мелочей коллекция стала прекрасным примером того, как именно надо читать классику.
Безупречный пошив, четкие силуэты с увеличенными плечами в стиле 80-х и цветовые заигрывания в духе Ива Сен-Лорана (Yves Saint Laurent) легли в основу истории о современной парижанке. Центральным мотивом коллекции стали драпировки - классические, роскошные, призванные подчеркнуть женственность и отсылающие к структурным решениям Эмануэля Унгаро (Emanuel Ungaro).
Выбор тканей усиливает ощущение классического шика - Гескьер сделал ставку на атлас, шелк и бархат, а в работе с формами помимо неизменных юбок обратился к сари и шарфам.
Тема классики нашла отражение и в выборе места проведения дефиле - его антуражем стал отель де Крийон (De Crillon Palaces) на площади Согласия (Place de la Concorde) – историческое и культурное наследие Франции.
Pollini
Итальянская обувная марка Pollini никогда ничем интересным не отличалась. Основана в XVIII веке, постепенно из семейной мастерской выросла в фабрику, а в XX веке расползлась по всему миру. Прекрасное качество и скучные классические модели – обычная история дорогого и невыносимо занудного бренда. С 2003 года начали выпускаться и вещи от Pollini– такие же добротные, занудные и простые.
Неизвестно, кому из нынешних владельцев Polliniв 2008 году пришла в голову светлая мысль пригласить молодых британских дизайнеров – но идея однозначно была хороша. Выпускник Школы искусств в Глазго и колледжа Saint-Martins, шотландец Джонатан Сондерс, любитель графических модернистских принтов, сразу спелся с обувщиком Николасом Кирквудом, известным своей собственной линией экспериментальной и вызывающей обуви. Первая коллекция от этой парочки – весна-лето 2009 – безусловно, удалась.
Кристиан Лакруа
Кристиан Лакруа (Christian Lacroix) в целях экономии средств в разгар финансового кризиса устроил показ своей новой коллекции в рамках Парижской недели моды в тусклом антураже одного из подземных гаражей в центре французской столицы. Изумленную богемную публику, прибывшую на дефиле, смогли спасти от разочарования и растущего чувства дискомфорта лишь потрясающие пальто и платья, представленные дизайнером.
От первого до последнего образы, представленные на воображаемом подиуме, демонстрировали практичные версии фирменных нарядов Christian Lacroix haute couture - богатые бархатные пальто, расшитые золотом, сменились на более удобные и лояльные к самым разным предметам одежды двубортные пальто-жакеты с широким откидным воротом, а пышные блузы с изысканным декором - практичным трикотажным топом в мелкую складку с охватывающими шею лентами. Особенно дизайнеру удались залихватские плиссированные юбки с ярким принтом, скрытые под удлиненными пиджаками-пальто в стиле строгих и консервативных 1970-х годов, и облегающие блузы из мелкого черного кружева, добавившие в коллекцию романтизма и историзма. Под конец шоу изменивший своей сдержанности Лакруа таки выдал серию фирменных кукольных платьев с пышными юбками-гобеленами и позолоченных платьев-плафонов, дополненных меховыми горжетками.
Nina Ricci
Эта коллекция могла бы стать лебединой песней Оливье, триумфальным уходом или громким хлопком дверью. Однако она не стала ни тем, ни другим, ни третьим, но явилась доказательством умения дизайнера стоять на своем и не отказываться от выбранной позиции. Коллекция была выдержана в фирменном заупокойно-футуристическом стиле Тискенса, из-за которого продажи Модного дома Nina Ricci значительно сократились, что и стало причиной увольнения дизайнера. Даже под давлением модной общественности дизайнер не отказался от своего стиля, который, к сожалению, оказался коммерчески неуспешным.
Агрессивные линии силуэта, строгий сложный крой, правильные линии и мрачные тона. На подиум выходили модели в устрашающих костюмах женщин-кошек, космических принцесс и бесстрашных воительниц из фантастических фильмов. От всей коллекции (что тоже традиционно для Тискенса) веяло холодом и вселенским одиночеством. Апофеозом этого образа стали инопланетные туфли моделей – на огромной платформе с каблуками, не достающими до пола, или вообще без каблуков. Модные критики тут же сравнили их с когтями хищных птиц. В конце показа мрачное настроение публики немного развеяли вечерние платья в пол, которые всегда удавались Оливье на ура.
Balmain
Заявленная как манифест против экономического кризиса, коллекция дизайнера Кристофа Декарнина (Christophe Decarnin) для Balmain оказалась настоящей сенсацией - неприлично дорогие вещи бренда уже стали настоящими бестселлерами. Продолжая начатую в летней коллекции тему "Sex, drugs & rock'n'roll", Декарнин утверждает, что негативные последствия рецессии не касаются политики Дома Balmain - вещи этой марки стоят от $1500 и раскупаются, как никогда ранее.
Отправным пунктом коллекции стали 80-е и стиль диско - сверкающие мини-платья, топы, кожаные куртки и жакеты с острыми плечами становятся главными силуэтами. Развитие темы из предыдущей коллекции происходит под знаком эстетики барокко - к классическим рок-н-ролльным темам добавились пайетки, орнамент и корсажи. Простота летней романтики сменяется затейливым фьюжном рваных краев и платьев со шлейфами, а ощущение свободы, сформулированное Balmain в предыдущем сезоне, трансформируется в идею грандиозного отрыва и докризисного шика, когда "дорого-богато" и претенциозно.
