Subscribe to DEPESHA magazine Подписка на журнал DEPESHA

IMPRESSUM As we sip caipirinhas off Boa Viagem beach - because even fashion needs a break - we leave you with a special double issue of DEPESHA magazine to keep you entertained. Your choices of entertainment for the next two months are: 2009 Haute Couture reviews, Spring/Summer 2009 men's fashion trends review, exclusive reportage from the backstages of Calvin Klein, Dsquared2, Alexander McQueen, and Roberto Cavalli; a brand-new cd from Russia's top pop-electro-rock band Mumiy Troll; special World Cup 2008 coverage, and much more. We will return in September with a limited edition inaugural print issue, many gold medals from the Beijing Olympics, and a new fashion season. Beijos, Stephan Rabimov Editor-in-Chief

Неделя Haute Couture В Париже началась сезонная Неделя Haute Couture. Толпы голливудских звезд, шуршание шифоновых складок по подиуму, возведенному в центре французской столицы, и лучшие образцы современной вечерней моды стали центром внимания фэшн-прессы. Толпы поклонников моды штурмовали Центр Помпиду, Гран-Пале, музей Родена и другие прекрасные достопримечательности французской столицы, избранные ведущими мировыми кутюрье для показов своих коллекций осень-зима 2008/2009. Самой долгожданной и невероятно театральной в этот раз стала коллекция Christian Dior. Бессменный дизайнер дома Джон Гальяно порадовал пышными шифоновыми юбками-пачками и шикарными просторными жакетами из крокодиловой кожи, воздушными платьями из леопарда с развевающимися бантами, кукольными платьями с волнистыми оборками пастельных оттенков и богатой отделкой стразами, сверкающими пайетками и мягкими пышными горжетками поверх них. Шоу как обычно завершили несколько исключительно сценических платьев, в которых не то что ступить шагу нельзя - в них и пошевелиться страшно.

Кристиан Лакруа приоткрыл дверь в мистический сказочный мир. Обилие кружевных вставок, богатой вышивки, перьев и бантов, спадающих с одного плеча к талии, напомнили о девичьих фантазиях и старинных кукольных магазинах. Дизайнер предпочел ограничиться преимущественно черным цветом, слегка разбавив пышную коллекцию розовыми, алыми, желтыми и фисташковыми штрихами.

Карл Лагерфельд увлекся геометрией и гофрированными тканями, разложив свою серебристо-серую коллекцию для Chanel на трапеции и треугольники. Круглые стоячие рукава-обручи стали фирменным акцентом гламурной женственной коллекции.

Креативный директор Givenchy Риккардо Тиши устлал подиум осенней листвой и выпустил на него моделей в неоновых розовых леггинсах и длинных свитерах из пайеток, в кремовых и черных платьях, сплошь состоящих из оборок и перьев, а также в экстравагантных шерстяных пончо и кардиганах сложного кроя с геометрическими линейными принтами.

Итальянский дом Armani Prive продемонстрировал отточенные силуэты, завышенные талии и богатый декор своих элегантных платьев - крупные банты, меха, броши, бабочки и старинное кружево. Вечерние платья длиной чуть ниже колена соблазнительно приоткрывают грудь, а длинные черно-белые наряды из атласа играют вырезами сверху и снизу, добавляя интриги бархатными бантами и поясами из стразов.

Haute Couture Haute couture (French for "high sewing" or "high dressmaking") refers to the creation of exclusive custom-fitted fashions. It originally referred to Englishman Charles Frederick Worth's work, produced in Paris in the mid-nineteenth century. In modern France, haute couture is a "protected name" that can be used only by firms that meet certain well-defined standards. However, the term is also used loosely to describe all high-fashion custom-fitted clothing, whether it is produced in Paris or in other fashion capitals such as Milan, London, Rome, New York and Tokyo. Haute couture is made to order for a specific customer, and it is usually made from high-quality, expensive fabric and sewn with extreme attention to detail and finish, often using time-consuming, hand-executed techniques. In France, the term haute couture is protected by law and is defined by the Chambre de commerce et d'industrie de Paris based in Paris, France. Their rules state that only "those companies mentioned on the list drawn up each year by a commission domiciled at the Ministry for Industry are entitled to avail themselves" of the label haute couture. The criteria for haute couture were established in 1945 and updated in 1992. To earn the right to call itself a couture house and to use the term haute couture in its advertising and any other way, members of the Chambre syndicale de la haute couture must follow these rules: * Design made-to-order for private clients, with one or more fittings. * Have a workshop (atelier) in Paris that employs at least fifteen people full-time. * Each season (i.e., twice a year), present a collection to the Paris press, comprising at least thirty-five runs with outfits for both daytime wear and evening wear.

Bonjour New York. Перья, банты и розовый цвет только распустившихся в родном Нью-Йорке пионов стали главными акцентами представленной аккурат к отпускному сезону коллекции Donna Karan Resort, названной Bonjour New York. Дизайнер представила необычайно женственную и лишенная традиционного для коллекций Донны Каран снобизма "девушки из Сити" линию. Легкие платья-плафоны со складками, оборками и кукольными бантами на спине, свободные двубортные пиджаки из яркого мохера и чувственные тоги из алого атласа удостоились шквала аплодисментов. Каран рассказала, что вдохновлялась одновременно весенним Нью-Йорком и воспоминаниями о парижских приключениях и попыталась подарить девушкам платья, в которых "комфортно флиртовать на свежем воздухе". Она отдала предпочтение нежному розовому, бежевому и белому оттенкам, с их помощью вдохнув в коллекцию французскую романтику. "Я вложила в коллекцию ощущение будуара, прогулок по набережным, завтраков в кафе на плетеных креслах", - поведала модельер после показа. Любуясь на эти мягкие и утонченные атласные платья с банками и буклированные пальто с богатой отделкой, нетрудно представить себя на одной из улочек летнего благоухающего розами Монмартра.

Ускользающая красота С кончиной Ива Сен-Лорана история под названием высокая мода закончилась навсегда. Фэшн-критик Ольга Михайловская (Elle) рассказывает, что значила его жизнь и что теперь будет после его смерти. У нас так хоронят народных артистов или политических деятелей: перекрыв движение на центральных улицах, в присутствии первых лиц государства и всех прочих лиц, под нескончаемые аплодисменты. Именно так французы хоронили Сен-Лорана. В действительности он уже давно отошел от дел, много лет жил затворником, больным и немощным. И все же: пока он был жив, великая эпоха французской моды, казалось, продолжается. Это был самообман, но так хотелось думать. Вовсе не только французам, но и всем, для кого французская мода была такой же частью культуры, как итальянский неореализм и картины малых голландцев. Разумеется, все обсуждают очевидное: андрогинную прелесть его брючных костюмов и двусмысленность смокингов для женщин, сексуальность и смелость прозрачных шифоновых блузок, избыточную роскошь барочных одежд, его революционность и антибуржуазность. Все повторяют набившую оскомину сентенцию, что якобы именно он дал женщине власть. Все это так — и не совсем так. Брюки женщины носили еще со времен Шанель, ей же принадлежат авторские права на черный цвет. Умение становиться частью актуального искусства принадлежит великой сюрреалистке от моды Эльзе Скьяпарелли, а уж фольклор и вовсе никогда не был новостью. Просто Сен-Лоран оказался художником такого масштаба, что сумел перелопатить все, что было сделано до него. И то, что он умер в год, когда вся Франция отмечает сорокалетие революции 1968 года, — совпадение, которое многие считают символичным. Дело здесь не только в том, что он осмелился предложить кутюрным клиенткам водолазки и байкерские куртки, кожаные плащи и морские бушлаты. Он сумел увидеть новую женщину — ту, чья жизнь не ограничивается балами и светскими вечеринками. И показать, что именно эти грубоватые вещи лучше всего подчеркивают ее хрупкость и беззащитность, быть может, вопреки всем феминистским лозунгам. В этой любви ко всякого рода двусмысленностям он был современнее всех нынешних дизайнеров, потому что для них это уже норма жизни, а он совершал революцию.

Его жизнь — идеальная иллюстрация нового послевоенного мира со всеми его противоречиями и странностями. Вундеркинд, он начал карьеру в 21 год, никогда не скрывал своей гомосексуальности и тем более — пристрастия к алкоголю и наркотикам, был одним из главных героев оголтелой светской жизни 70-х, коллекционировал искусство и восстанавливал ботанический сад в Марракеше. Он первым ввел в оборот ностальгию по прошлому, ставшую определяющей в моде конца XX века. В его брючном костюме выходила замуж Бьянка Джаггер, а через какие-то десять лет его ретроспективу сделала в Метрополитен Диана Вриланд. Он, вообще, стал первым фэшн-дизайнером, чьи работы выставил серьезный музей. Потом эту выставку повезли по миру, и в России, например, она спровоцировала крупный скандал. Я помню лозунги питерской интеллигенции: «Сегодня Сен-Лоран в Эрмитаже, завтра — дискотека в филармонии», помню, как громили его рисунки наши искусствоведы, хотя в них было все — темперамент, сила, изящество. Партнер Сен-Лорана Пьер Берже сказал про него: «Я не знаю, считать ли моду искусством, но знаю наверняка — она не может существовать без художника». Вот именно художником и был Сен-Лоран. Этим и объясняется магия его вещей. То, что золотая парча не выглядит нуворишеской тряпкой, что прозрачное платье не имеет ничего общего с вульгарностью, что цветастые русские наряды смотрятся живописью, а не китчем. Как ни странно, именно ретроспектива стала своеобразным подведением итогов. Его коллекции были по-прежнему совершенны, но, откровенно говоря, скучноваты. Последующее десятилетие он оставался в тени, явно находясь не в лучшей форме. Финал его карьеры также встраивается в историю XX века. Он стал жертвой глобализации моды, бессмысленной и беспощадной. Его отстранили от дел, Дом был куплен. Его провожали все мыслимые звезды, они рыдали, и он сам едва сдерживал слезы. Тогда казалось — лучше бы его Дом закрыли. Сорок лет оглушительной карьеры достаточно, для того чтобы завершить ее достойно и по собственной воле. И не должен под его логотипом, таким изысканно-лаконичным, кланяться этот загорелый самоуверенный американец Том Форд. Но это имя приносило доход, и уничтожать его никому бы и в голову не пришло.

Теперь, когда Сен-Лоран ушел навсегда, можно предположить, что большинство французских коллекций следующего сезона станут воспоминанием о нем, тем более что все его вещи, сделанные в 60-е или 80-е, смотрятся так, словно созданы вчера. Значит, это была не просто мода, а искусство. Даже его похороны стали эстетским зрелищем: гроб, покрытый бархатом ослепительно-желтого цвета, был украшен снопами зеленой пшеницы. С таким же букетом пришла на церемонию и Катрин Денев. Он был последним из великих. Это правда. И хотя это звучит торжественно, пафос иногда бывает уместен. По материалам сайтов Большой город, YSL.com, и New York Times.

Это не конец, а только начало Не сказка закончилась. Закончился для нас чемпионат Европы. Напомню, на всякий случай, мы остановились в шаге от финала. У разбитого корыта мы точно не остались. Тот, кто сейчас начинает петь гимн пессимиста, пусть вспомнит те четыре дня, отделяющие Голландию от Испании. С другой стороны те, кто сейчас будут предъявлять претензии к российской команде лишний раз докажут, мы поднялись на новый уровень. После Голландии мы готовы были верить в любой положительный исход. Мы тянулись к кубку, да не только мы одни. Достанется он другим. Свое мы получили. Для нас бронза - это не предел, но высота, которая раньше нам не то, что не снилась, подумать об этом было сумасшествием. Проигрывать всегда неприятно. Особенно, если залезть далеко удалось. Что поделаешь, группового турнира для нас было мало, четвертьфинала уже много, а полуфинала снова мало. Потерпеть крупное поражение неприятно вдвойне. Но только две команды задержатся на турнире дольше, чем наша. Наши футболисты заставили уважать отечественный футбол и восхищаться всех, кто наблюдал за ходом Евро. Критики посрамлены. Перспектива открыта. Футболисты совсем скоро вернутся к будням чемпионата России. Хоть и говорят, что в спорте прошлым жить нельзя, но пусть они не забывают эти сладкие моменты. Память о них еще очень понадобится. Предстоит совсем скоро биться за честь страны. Дорога в ЮАР снова призовет под знамена лучших. Снова начнутся еврокубки. России еще есть, что доказать. Уверен, эти люди никогда больше не будут теми же, какими были до приезда в Австрию. Родина не просто встала с колен, она топнула так, что эхо еще долго будет разноситься по континенту. Спасибо им за это! Вместо эпилога А во дворы близлежащих домов все равно вышли люди. Они громогласно скандировали. Они оставались с командой в труднейший момент. Мы познали вкус победы. А когда наступает час поражения, это не страшно, ведь это первый шаг к новой победе.

Особо опасен / Рецензия Опрятный офисный мямля (МакЭвой), раб «икеи», степлера и маленькой зарплаты, существующий на той отметке безропотности, когда лучший друг, отправляясь трахать твою девушку, у тебя же стреляет денег на презервативы, идет в универсам купить таблетку от головы. Там ему встречается богиня в ситцевом платье (Джоли), которая говорит, что таблетка не нужна, поскольку он — потомственный вершитель судеб, а голова кружится от нереализованных возможностей. После чего, ухватив за локоток и паля из расписной беретты по полкам с мюсли (за ними прятался вооруженный мужчина с дурными намерениями), увлекает мямлю в волшебный мир. Там ему переведут на кредитку денег, научат релятивистским представлениям о добре и зле и пошлют отстреливать сильных мира сего, чьи фамилии в произвольном порядке выдает ткацкий станок, курируемый негром в очках (Фримен), — все это ради мира во всем мире. Искушение предположить, что в голливудском дебюте Бекмамбетов метафорически описал свое сотрудничество с Константином Эрнстом, так велико, что хочется занести его в протокол, даже если это неправда. Ассоциативная память — злая штука. «Дозоры» были, наверное, самыми симпатичными из всех национальных блокбастеров (и вполне себе зеркалом так называемой русской действительности нулевых), но скажи «Бекмамбетов» — и перед глазами встают Эрнст, логотип Первого канала, избранные кадры из «Иронии судьбы-2» и, наконец, логичным образом, геенна огненная (в которой, хочется верить, со временем сгорит все перечисленное). Теперь, впрочем, есть хороший шанс, что вспоминаться начнет что-то еще. В «Особо опасном» глазами видно то, про что раньше приходилось догадываться: Бекмамбетов — отличный попкорновый режиссер с фантазией и хорошим драйвом. Чтоб развернуться ему явно не хватало не столько бюджета, сколько нормальной культуры кинопроизводства — когда сценаристы обучены грамоте, монтажер видит разницу между кино и рекламой, а у отдела продакт-плейсмента есть совесть. Считается, Голливуд портит приезжие таланты, но тут он наоборот довел талант до кондиции. Шаманства с мелкой нарезкой — ровно столько, сколько надо. Хабенский, явно захвачен с собой как талисман и делать ему особо нечего — но это скорее трогательно. Даже любовь к красным автомобильчикам и крупным планам резиновых зверьков, от которой в «Дозорах» рябило в глазах, теперь выглядит не варварством, а такой вполне себе восточной самобытностью. Долг каждого патриота в этой связи — пожелать Бекмамбетову как можно дольше не возвращаться с чужбины: так будет лучше и ему, и нам, и мировому кинематографу.

«Контрабанда» — новая модель счастья от группы Мумий Тролль. Пластинка вобрала в себя все самое новое, свежее и актуальное от группы, воздух и смысл ее сегодняшнего дня, и вместе с тем сохранила лучшее из периода Икры» и «Морской». Двунаправленное движение «назад в будущее» становится основополагающим в развитии музыкальной концепции пластинки, концепции, которая, по заявлению лидера группы МТ Ильи Лагутенко, заключается в ее отсутствии. «Мне вновь хочется стать группой, которая не имеет за плечами истории, альбомов, каких-то жанровых стилевых пристрастий, — признается Илья. — Захотелось выплеснуть все то, что есть в голове — именно в той форме, которая отвечает сегодняшнему дню». География записи пластинки перекрыла все предыдущие альбомы: материал создавался в трех городах — Москве, Евпатории и Лос-Анджелесе. Помимо основных участников коллектива – Ильи Лагутенко (вокал), Юрия Цалера (гитара), Евгения «Сдвиг» Звиденного (бас-гитара) и Олега Пунгина (барабаны) в записи приняли участие DJ Ram, автор первых ремиксов группы, и Павло Шевчук, выступивший в качестве звукорежиссера и со-продюсера альбома. Илья Лагутенко о пластинке «Контрабанда» День сегодняшний интригует нас тем, что, когда ты открываешь глаза и еще не знаешь прогноз, может случиться, что угодно. И закончиться непонятно чем. Мы не знаем, понравится ли это нашим друзьям-слушателям. Но мы не боимся идти на контакт. Мы хотим вступить в эту неизвестность, теплая она или холодная. Я бы не сказал, что это сродни погоне за новыми континентами или ощущениями. Мумий Тролль – до сих пор дети, которые изучают свой мир. Потому что если вам все в нем понятно, то нам – нет. Нам непонятно, что такое рок. Нам непонятно, что такое попса, хит-парад, бренд, рейтинг, формат. Я хотел бы все это узнать. Я хочу, чтобы вы мне это все объяснили на примере наших новых песен. И вот они выходят. Что это — микрочип с закодированной информацией, музыкальная открытка или синяя гибкая пластиночка, подобная журналу «Кругозор» — совершенно неважно!

Получит ли наш слушатель — потенциальный или тот, кто вообще этим заинтересуется — работу в полном объеме, я не знаю. С одной стороны, есть такая определенная тенденция сегодняшнего дня… Поклонники артиста готовы участвовать в процессе создания музыки, песен, творения этого артиста чуть ли не 24 часа в сутки. Они готовы присутствовать в студиях звукозаписи. Готовы посещать каждый концерт. Это компромисс между МТ как он есть и системой индустриальных отношений, которые мы не вправе резко разрушить. С другой стороны, хочется пойти вперед, с легкостью к этому отнестись и не держаться за то, что было вчера и как это было вчера. Правильно это, не правильно – вот так есть сегодня. Уникальность момента – тренд сегодняшнего дня. В современной музыке ценится принцип: «сегодня — не так, как вчера». Все платят за уникальность момента, это дает людям внутренний драйв. Музыкант должен пользоваться тем, что то, как может сделать только он, больше никто сделать не может.

Илья Лагутенко о песнях «Контрабанды» «Мамы дочерей» — этот тот случай, когда я считаю, что не зря убедил автора музыки Юру Цалера согласиться с моей идеей аранжировки, а не с его изначальной версией рок-боевика. Во время одной из репетиций пришла идея сыграть ее в таком нью-вейве, в духе новой волны 80-х — песен для дальних поездок на машине, «гран-туризмо», «шоссе в никуда», когда ты просто едешь и размышляешь о разном. «Проспали» — музыкальную идею этой песни и главную строчку предложил Юра Цалер. И первое, что пришло в голову, что герой песни мог проспать что-то важное: ежедневные обязанности, свои удачи. Но большому счету, главное не проспать тот самый день, когда на тебя обрушится какое-то неземное космическое счастье, и с этим нужно быть всегда аккуратным и внимательным. «Музыкант» — трагическое произведение, в какой-то мере связано с тем, что труд музыканта называют нелегким хлебом, да еще с кучей приговорок: тяжела и неказиста жизнь эстрадного артиста. Песня о том, что музыкант — это не только тот, кто веселит публику. Главный вопрос — кому он поет, зачем и действительно ли слушают его. «Контрабанды» — песня о том, как ты чувствуешь, что солнце и добро — это главное, но эти понятия превращаются в какой-то мере в «нелегальные» ценности, то есть не совсем своевременные на сегодняшний момент, и от этого становится слегка печально. «Поспи, рок-н-ролл» — обычно меня спрашивают: какая моя самая любимая песня на альбоме? Всегда трудно отвечать, но в данном случае это, по-моему, песня «Поспи, рок-н-ролл». Однажды ехал в машине, играла песня «Поспи, рок-н-ролл», и тут у меня как у автора песни возникло чувство гордости. И по содержанию, и по музыкальному решению она могла бы быть какой-то совсем простой, дворовой. Но она выросла в довольно непростую, интересную с музыкальной точки зрения песню.

Неделя мужской моды в Милане: Spring/Summer 2009 Каждый год в самом сердце модной индустрии проходит Неделя Моды, определяющая тенденции на ближайший сезон. Самым драматичным и ожидаемым событие Milano Moda Uomo стал показ сладко-карамельных итальянцев Dolce&Gabbana. На официальном сайте бренда был даже поставлен счетчик, фиксирующий каждую секунду до начала дефиле и практически сразу после показа можно было насладиться видеоверсией шоу. Пижамa от Dolce&Gabbana Как заявил за кулисами показа Стефано Габбана, главная тема новой коллекции – пижама! Современный мужчина должен выглядеть стильно не только в директорском кресле и за рулем своего Porsche, но и в собственной кровати. Чтобы подчеркнуть нарочитую важность момента и красоту «летящего» силуэта развевающегося черно-белого пижамного халата с оригинальным цветочным принтом, напоминающим рисунок японских кимоно, на подиум выплыла муза Наоми Кемпбел, единственная девушка в этом по настоящему мужском шоу. Сочетание контрастного цветочного рисунка в одежде от Dolce&Gabbana стала своего рода трендом следующего лета, а сочетание черно и белого цвета сквозным лейтмотивом всей коллекции. Не обошлось и без секси-шортов, секси-сандалий и секси-футболок (в особенности нужно отметить черный пуловер с принтом-револьвером) – этого «добра» у Dolce&Gabbana всегда много, а что касается классических силуэтов и нарядов – Стефано и Доминико сделали все почти безупречно: строгие цвета с вкраплением летних оттенков, «зауженный» и приталенный крой, забавные галстуки-бабочки и, конечно, сумки-баулы. Единственное смелое решение: добавить в классический look совсем уж открытые сандалии. Не вызывает сомнений удобство данного сочетания, но, к сожалению, в офисных джунглях это, скорее всего, не оценят.

Британский стиль Кристофера Бейли Креативный директор Burberry Кристофер Бейли не изменят стилистическим принципам Модного Дома, в котором трудится над созданием коллекций. Расслабленный бритстайл проникновенно чувствуется в каждой пуговице созданной Бейли - это и не удивительно: у Кристофера очень острое чувство цвета и фактуры. Он гениально сочетает сложный горчичный и унылый болотный, с претенциозным черным, спокойно-коричневым и глубоким серым, задавая неброский и ровный цветовой тон в общей концепции новой мужской коллекции. Настоящий летний атрибут от Бейли – панама, с широкими полями однотонных оттенков. Неизменный элемент каждого показа Burberry: тренчи. На сезон лета 2009 года Кристофер предлагает облегченные, не перегруженные варианты тренч-кота объемных, зефирных линий.

Мужчина Мечты от Bottega Veneta Недавно на мировой экран вышел полноценный вариант нашумевшего сериала «Секс в большом городе», где термин Мужчина Мечты эксплуатируется на равнее с туфлями от Маноло Бланик и вибратором. Действительно, как должен выглядеть ММ? Как считает Керри Бредшоу: как минимум в элегантном костюме на угольно-черном Bentley. На мой взгляд, госпожа Бредшоу, конечно, права, и истинный расслабленный аристократизм и настоящая элегантная мужественность, которая так ценится дамами, прослеживается в каждом творении Bottega Veneta. В новой коллекции эксплуатируется образ уверенного в себе яппи, который застрял на лайнере, совершавший тихоокеанский круиз: сочетание черного и белого оттенков, классический силуэт и уютная летняя фактура с просторным, не стесняющим движение силуэтом. Мужчина от Bottega Veneta: скучающий сибарит с чувством юмора и безнадежный холостяк…так что дамам придется доказывать ему чувства.

Андрогинный шик от Prada В наступающем летнем сезоне госпожа Прада сжалилась над мужчинами и не стала слишком агрессивно экспериментировать с образами. К счастью, обошлось без юбочек, но андрогинные настроения не покидают мэтра: образ обморочного интеллектуала четко прослеживался во всех луках новой летней коллекции. Сочетание хрупкости и неприкрытой сексуальности: у Prada на этот раз самая эрогенная зона – открытая ключица. Глубокий овальный вырез открывает шею, а комбинация удлиненного поло и шорт дает шанс показать красивые ноги. Коллекция вообще получилась не очень летняя: «слоистость» и обилие верхней одежды больше рассчитано на холодное лето, нежели для прогулок под палящим солнцем. У Prada никогда не было «цветового безумия» и данная коллекция не исключение: спокойный черный, насыщенно белый, болотный и все оттенки серого присутствуют в коллекции как данность. Следует отметить также отличную обувь и оригинальные аксессуары, которые у Prada всегда великолепно сочетаются с выбранным образом.

Dsquared2 Rappers Новая летняя коллекция Дэна и Дина Кейтанов была не то чтобы не типична для удалого канадского дуэта, а, скажем так, несколько сдержанна. Ни тебе садомазохистских сентенций, ни намеков на грубую мужскую сексуальность работников канадского леспрома: все было прилично до безобразия. Конечно, не обошлось без обязательных бейсболок, денима и громоздких аксессуаров, но чувство невысказанности осталась. На этот раз у Dsquared? песнь Гарлему, хип-хопу и хулиганскому рэпу: даже модели были подобраны соответствующе. Этакий гангстарэп по-канадски: сочетание широких шорт, спортивных костюмов и вычурных золотых цепей и, напротив, элегантные приталенные костюмы-двойки, смокинги и галтуки-бабочки - как две стороны одной медали. За такую эклектику Dsquared? и любят.

Summer Dandy by Gucci «Умереть молодым и богатым» - главный девиз новой мужской летней коллекции от Gucci. «Мы стремимся взять самое лучшее в молодости и не думаем забрать все свои сбережения в могилу, так зачем отказывать себе в роскоши?» - недоумевает Фрида Джанини. «Счастье» - так определила дизайнер настроение своей коллекции для Дома Gucci, и, действительно, очень хочется ей верить. Обилие цветочных мотивов, детской наивности и забавные детали (как, например, розовые фламинго на галстуке) делают коллекцию несколько истеричной, но одновременно трогательной и милой. Любимые материалы Фриды - кожа и мех, и даже в летнюю одежду она добавила эти отнюдь не летние фактуры. Обилие красок, разнообразие оттенков и мелких ярких деталей намекают на разухабистую «цыганщину» и летнее настроение: то, что нужно настоящему молодому яппи, уставшему от серости офисных будней.

Denis Simachёv - Black Russian Нетипичные настроения царили в этим летом в Милане: Денис Симачев почти не создал родной до боли хохломы. Если не считать обуви, конечно. Новая весеннее-летняя коллекция от Simachёv для людей, которых «прёт» и настоящих русских парней, которые смотрят 1-й канал и не боятся одеть яркий флуоресцентной расцветки костюм на службу. Если в прошлом сезоне у Дениса был забавный усатый Борат, то в этом году Борат-наркоман, да еще и Карабасовской бороде. Ну, а если серьезно, то у господина Симачева в новой коллекции много «носибельных» вещей. Кстати, именно в Милане было презентовано несколько моделей джинс из новой линии Denis Simachёv Denim, запуск которых планируется на конец этого года.

Louis Vuitton & Charlie Chaplin Как заметили многие мировые fashion-аналитики, новая мужская коллекция сезона «весна-лето 2009» модного французского дома Louis Vuitton отчаянно цитирует полюбившийся образ бродяжки Чарли с его наивно-нелепыми нарядами и очаровательными манерами утонченного клошара. Цветовая гамма коллекции достаточно разнообразна: от белоснежного, оранжевого до коричневого и черного, но вся цветовая палитра несколько размыта, цвета не четкие и бледные. Многообразие шорт и сочетаний с этим предметом гардероба задают тон и наглядно показывают: коллекция все-таки для лета! Забавные широкополые панамы, греческие сандалии и, конечно, шедевры Марка Джейкобса – сумки, придают коллекции налет утонченной консервативности. Практически все, что сделал Марк на следующий сезон для LV – 100% коммерческое.

Psychedelic John Galliano То, что делает для мужчин господин Гальяно, не поддается никаким логическим объяснением. Это как раз тот случай, когда мода – предмет эксперимента. Нынешняя коллекция для мужчин от Гальяно – взрыв цветового безумия. Карамельные, яркие, люминесцентные – боюсь, даже русский язык не сможет передать сколько разных эмоции испытываешь, когда наслаждаешься образами-галюцинациями Джона. Расшифровывать показ бессмысленно: набор шляп, обуви, аксессуаров и наряды нужно просто видеть.

Jean Paul Gaultier's Wild Wild West Полоска с тельняшки не дает покоя господину Готье. Оно и понятно, горизонтальная полоска почти автограф дизайнера и не удивительно, что он включил ее в свою новую летнюю коллекцию. Жан Поль любит добавлять в созданные образы интересные детали, например, в этот раз он добавил к образу страстную ковбойскую шляпу всех возможных фактур и если посмотреть на весь лук – смотрится это сексуально и эксцентрично одновременно. Готье – фантастический колорист. Только у него гармонично сочетаются казалось бы не сочетающиеся цвета, прекрасно ладят между собой полоска и клетка, и чудесно сочетаются укороченные классические шорты кожанная куртка-пилот.